Омоложение старых деревьев. Омолаживающая обрезка старых деревьев

Мощная крона большого дерева имеет свои плюсы. Такое раскидистое, оно дает прекрасную тень в жаркие дни, а на его мощные нижние ветки можно прикрепить детские качели или удобный гамак. Но количество и качество собранных плодов с такого дерева обычно оставляет желать лучшего. Многие садоводы бояться взять в руки режущий инструмент и омолодить растение, а зря. Омолаживающая обрезка – это необходимая мера для придания дереву большей долговечности и продления периода плодоношения. Таким образом мы вдыхаем в него новую жизнь и даем возможность почувствовать приток «свежей крови». Поверьте, оно обязательно ответит вам взаимностью в виде прекрасных, ярких, сочных и полезных плодов.

Омолаживающая обрезка деревьев разных пород

Она применяется для старых и зрелых представителей вашего сада. Ее еще называют санитарной или оздоровительной, так как это основные ее функции. Прежде всего, удаляются ветки сухие, неплодоносящие или поврежденные по каким-нибудь внешним причинам: после перенесенных ураганных ветров, снегопада или обморожения, а также зараженные болезнями, грибками или вредителями.

1. Омолаживающая обрезка яблони должна происходить по определенной схеме. Не допускается удаление всего растения за один раз! Так что здесь главное не перестараться, иначе такая процедура приведет к тому, что яблоня не выживет или замерзнет ближайшей зимой. Как же быть? Следует проводить частичную омолаживающую обрезку с интервалом в два года, укорачивая не все скелетные ветки разом, а частями каждый год. Да, таким образом, процесс будет происходить медленнее и это временно снизит урожайность данной яблони, но зато растению будет нанесен минимальный вред и в перспективе всё окупится. Эксперты в этом вопросе советуют растянуть процедуру на 3-4 года.
2. Омолаживающая обрезка персика проводится в те года, когда древесина, почки или цвет имеют явные признаки обморожения, таким образом, процесс удаления старых веток не повредит общей урожайности. Начинают омолаживающую обработку в 6 – 8 летнем возрасте, в это время скелетные и полускелетные ветки обрезают на 2 - 3 летнюю древесину с переведением на наружную ветку (чтобы они «смотрели» не внутрь кроны). Это обеспечит хорошую продуваемость и попадание солнечного света вглубь растения. Вторую омолаживающую обрезку рекомендуют делать уже в возрасте десяти лет, на 4 – 5 летнюю древесину. Хорошо ухаживая за кроной, можно восстановить само растение за 1 год, а качество плодоношения – за 2 года. При надлежащем уходе и своевременных омолаживающих обрезках, персик сможет давать хорошие и крупные плоды даже после 15 лет.
3. Омолаживающая обрезка абрикоса делается тем сильнее, чем запущеннее выглядит растение. Чтобы не терять урожая, данный процесс проводят ранней весной или после сбора плодов, как и любой другой вид обрезки. Если растение не совсем старое, то обходятся просто процессом уравновешивания кроны, т.е. удаляют все лишние, «неправильно» растущие, больные или поврежденные ветки. Когда абрикос довольно старый, то обрезку на омоложение выполняют в более интенсивном режиме, чтобы за 2 -3 года за счет сильных побегов сформировать обновлённую крону и она начала активно плодоносить. Но не нужно слишком усердствовать и пытаться «уложиться» в меньший срок, иначе вместо вкусных плодов вы получите абсолютно неперспективное или усыхающее растение.
4. Омолаживающая обрезка черешни должна происходить в сухую погоду, при установившейся плюсовой температуре, весной. Если же она холодная или сырая, то процесс удаления переносят на начало лета. Не рекомендуется проводить обрезку черешни осенью, в период покоя. Начинают проводить процесс омоложения тогда, когда ухудшается качество плодов или у дерева слабый прирост. Для этого ветки укорачивают, срезая приросты последних 3-7 лет, что позволит продлить срок плодоношения и увеличит количество плодов. В первую очередь, как и во всех видах обрезки, удаляют поврежденную древесину. После такой омолаживающей процедуры появиться много сильноразвитых побегов, которые впоследствии следует прорядить, оставив только нужные. В год проведения омолаживающей обрезки увеличивают интенсивность ухода за деревом (подкормка и защита от болезней).
5. Омолаживающая обрезка старых деревьев подразумевает удаление усыхающих, сухих или поврежденных веток вершины или центральной части, с целью улучшения общего состояния дерева и качества его плодоношения. Это довольно серьезное мероприятие, которое чаще всего доверяют профессионалам.

Каждый садовод мечтает иметь здоровый, светлый и низкий сад, каждое растение в котором будет качественно плодоносить. Такого результата можно достигнуть только благодаря целому ряду мероприятий по уходу, которые нужно производить своевременно и регулярно.

Если же фруктовый сад по каким-то причинам был запущен и за долгий период времени успел хорошо разрастись, ему требуется окультуривающее вмешательство, название которому - обрезка плодовых деревьев на омоложение . Только благодаря этой процедуре можно спасти дерево, заставить его снова качественно плодоносить и подарить ему новую жизнь. Ведь когда у растения наступает стадия физиологического старения, оно почти совсем перестает давать ежегодный прирост даже при своевременном поливе и подкормке. А в таком деле, как омоложение плодовых деревьев, основной задачей является избавить растение от груза лишних ветвей, по максимуму осветлить крону и вернуть ему способность качественного плодоношения .

Следует отметить, что сильную обрезку лучше производить только у тех видов представителей флоры, которые склонны к хорошей побегообразовательной способности.

С чего начать?

Омоложение садовых деревьев начинается с удаления неплодоносящих веток и тех, собирать плоды с которых уже невозможно. Если этого недостаточно, то проводят частичное (более щадящее) или полное кардинальное омоложение кроны деревьев . При «полном» крона удаляется почти полностью и остаются одни «пеньки» - основания скелетных ветвей, из которых в последствии прорастут молодые побеги и будет формироваться новая крона. При «частичном» срезаются не все ветки, а только их часть. Это делается для того, чтобы частично сохранить лиственный аппарат растения. После того, как на спиленных ветвях вырастут молодые побеги и покроются листьями, можно будет срезать остатки старой кроны.

После того, как омоложение фруктовых деревьев произведено, раны зачищены и обработаны, следует полагаться на прорастание спящих и придаточных почек на месте среза. Из них потом вырастет большое количество молодых вертикальных побегов, которые еще называют «наездниками», «волчками» и «жировиками». Оставляют из них только те, что пригодны для образования кроны, слабые и загущающие - удаляются.

В первый год после омоложения старых деревьев убирают слабые побеги не сразу, а постепенно, чтобы растение не испытывало слишком сильный стресс. Иногда бывает так, что молодые побеги начинают расти не в том направлении, что нужно - тогда их переводят в нужную сторону при помощи подвязок или устанавливают специальные подпорки. Но это можно проделывать с теми побегами, которые уже достаточно окрепли, ведь часто бывает так, что молодые веточки очень хрупкие и легко обламываются под действием даже незначительных нагрузок.

Когда проводить омоложение деревьев?

Обрезку такого рода лучше производить весной или осенью, когда вероятность нанести растению вред сводится к минимуму. Отличие заключается только в том, что при весенней обрезке вы сможете увидеть результат уже в этом году, а при удалении ветвей осенью ждать придется до следующего года.

Чтобы лучше разобраться в процедуре омоложения деревьев, фото, представленные ниже, хорошо помогут:

В заключении хотелось бы отметить, что в этом деле к каждому представителю плодовых нужен индивидуальный подход, так как в природе не бывает двух одинаковых растений - каждое имеет свои особенности. К примеру, омоложение абрикосовых деревьев лучше произвести по максимуму обильно, чтобы исключить у этого вида косточковых такое заболевание, как монилиоз.

Помните о том, что омоложение деревьев - это очень ответственная процедура . И если вы сомневаетесь в своих способностях - лучше в этом деле довериться профессионалам .

Омоложение деревьев видео

Вместе с весенним теплом в беларусских городах начинаются плановые работы служб ЖКХ по обрезке насаждений. Куцые столбики, которые они оставляют вместо деревьев с раскидистыми кронами, понятное дело, повергают местных жителей в шок. И вызывают недоумение у учёных, потому что такую обрезку в нормативных документах почему-то принято называть омолаживающей. разбирается в проблеме.

До начала 2000-х годов вся обрезка деревьев в городской черте была лицензируемой. Теперь же необязательно иметь документ, который подтверждает квалификацию работника. И это не преминуло повлечь за собой печальные последствия для ряда .

«Городской Лесничий»: Деревья обрезают, а потом бросают

«В последнее время в наших городах всё чаще используется сплошное топпингование деревьев и даже насаждений в парках», - описывает положение дел Ирина Вознячук , кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. - Оно проводится без учёта породы и возраста дерева, часто зимой на фоне заморозков и без обработки ран, что приводит к ряду неблагоприятных физиологических и механических повреждений, не говоря об оскорблении эстетических чувств граждан».

«Непонятно, по какой причине здоровые ветви удаляются, и вместо них дерево покрывается не всегда эстетичного вида молодыми длинными побегами», - объясняет Игорь Корзун , координатор кампании «Городской Лесничий» Товарищества

Такое дерево требует трудоёмкого ухода. В частности, его нельзя оставить как есть, за насаждением нужно следить в течение года. Но таких примеров Игорь не встречал:

« З а неимением средств на ух од за деревом чаще раза в год омол аж ивающую обрезку бросают», - говорит он.

Древесина молодых побегов менее прочная, а значит, потенциально аварийная

Даже будучи обрезанными, насаждения по-прежнему имеют хорошо развитую корневую систему, но при этом вынуждены менять стратегию развития:

«Дерево интенсивно компенсирует отсутствующую крону, и ветви растут с большей скоростью, чем обычно. В результате их древесина менее прочна, чем выросшая естественным путём», - отмечает Игорь Корзун.

Как пояснили в Центральном ботаническом саду, чем больше в ветках годичных колец - от 5 и выше, тем они прочнее. Такие сучья крепче тех, у которых по 1-2 годичных кольца, даже если они и крупные и выросли при обильном питании. Закрепление же древесины после топпинга происходит лишь на последних годичных кольцах. Поэтому оно слишком слабое, и ветви в таком случае могут чаще обламываться:

«Через 5-10 лет без вложения дополнительных средств на содержание мы в большинстве случаев будем иметь аварийные деревья, которые ранее таковыми не являлись» , - поясняет Ирина Вознячук последствия омолаживающей обрезки.

«В таких условиях надо неоднократно делать стволовую обрезку и постоянно стричь дерево», - дополняет слова коллеги Михаил Рудевич , старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесной растительности Центрального ботанического сада Национальной академии наук и заведующий дендрарием. Кроме этого, он преподаёт на курсах повышения квалификации по обрезке деревьев.

Учёные: тополя, которые не обрезали ранее, не имели стволовой гнили

Но, как оказалось, хуже то, что дерево после омолаживающей обрезки не живёт долго. Показателен пример Ирины Вознячук. По личной инициативе она взяла под учёт несколько площадок, где деревья обрезали в прошлом году. На одной из них, возле Суворовского училища, все насаждения были здоровы. А через год 5 из 51 не дали новых побегов.

«Таким образом, 10% деревьев погибли через год после обрезки. Будем наблюдать дальше. Согласно литературным данным, отпад деревьев в течение 5 лет может доходить до 50%», - констатирует Ирина.

Наблюдение подтверждается данными, полученными учёными при выявлении старовозрастных деревьев в Минске. По результатам обследования состояния тополей ботаники отметили, что деревья, которые ранее не обрезали, не имеют стволовой гнили, в то время как подвергшиеся обрезке все без исключения оказались внутри гнилыми.

Обрезка «под телеграфный столб» не омолаживает

Обрезку делают, чтобы омолодить дерево, но получают взамен лишь гнилые стволы. Как же так? Интересуемся у коллеги Ирины, заведующего сектором мониторинга растительного мира и кандидата биологических наук Института экспериментальной ботаники Александра Судника :

«Омолодить? Омолодить дерево нельзя, - отвечает он, немного удивившись. - Это условное понятие».

Игорь Корзун тоже скептично смотрит на возможность омоложения. А Михаил Рудевич объясняет, зачем омолаживающая обрезка нужна на самом деле:

«Она производится при сильном ослаблении роста для стимуляции жизненных процессов. Объём кроны становится более сбалансированным с объёмом корневой системы, - говорит он и добавляет: - Обрезку «под телеграфный столб», которую проводят у нас, трудно отнести к какой-либо категории».

Насаждения не стоит обрезать сплошняком

Целью омолаживающей обрезки в городах, как правило, является не столько стремление к балансу, сколько желание сделать деревья более «удобными» для городских условий. Это не совпадает с целями, о которых говорит дендролог Михаил Рудевич не соответствует особенностям каждого отдельного дерева, на что обращает внимание ботаник Ирина Вознячук.

Поэтому в большинстве случаев вместо «омоложения» собеседники советуют удалять отдельные ветви или изреживать крону (не более чем на 30% за раз). Михаил Рудевич считает, что во дворах деревьям лучше развиваться естественным путём.

В отношении же обрезки деревьев специалисты из Академии наук и Центрального ботанического сада категорически против:

• обрезки «под столб» взрослых растений - те не выживают;
• обрезки клёнов, ясеней и каштанов: для них это плохо по определению, к тому же каштан и так имеет аккуратную форму шар;
• обрезки «сплошняком» всех деревьев в ряд: при этом не учитывается возраста, породы и состояния объекта;
• халатного отношения к раневым поверхностям спилов. Правда, кто-то говорит, что их нужно закрашивать ежегодно, пока не затянутся, а кто-то - что хватит одного раза или вообще не стоит, чтобы не препятствовать испарению влаги;
• единовременного удаления большого количества ветвей, особенно скелетных;
• зимней обрезки пород, которые не приспособлены к ней.

Как различные породы переносят обрезку

Какие породы хорошо переносят обрезку и какие - плохо, нам тоже рассказал Михаил Рудевич.

Хорошо переносят обрезку: ель обыкновенная, туя западная, акация белая, граб, ива, тополь, липа. Хвойные - только по живой части, где сохранилась хвоя. Клёны остролистные и платаны - хорошо, но только молодых ветвей. Обрезка толстых ветвей или ствола, как правило, приводит к возникновению сильных дефектов древесины и загниванию.

Хуже переносят все ильмовые: вяз, каштан конский, клён серебристый, черёмуха, рябина. Это связано со стойкостью древесины к патогенам.

Очень плохо переносят обрезку сосна, лиственница, пихта, берёза, ясень и орех манчжурский.

Для улучшения обрезки нужны ясные цели и хорошие специалисты

И у «Городского Лесничего», и у представителей Института экспериментальной ботаники ещё немало уточнений. Но посыл сводится к одному: нужно что-то менять.

Подытоживая сказанное, мы попросили Михаила Рудевича оценить то, что происходит с деревьями в столице:

«Мне не хотелось бы давать оценку, - сходу ответил он. - Но скажу, что квалификация работников, как правило, низкая. Специалистов мало, а мастера, которые имеют среднеспециальное и высшее образование, не всегда контролируют эту обрезку. Поэтому необходимо создать ССУЗ для подготовки специалистов низшего ранга, садовников».

Представительница Академии наук Ирина Вознячук иначе расставляет акценты. Неожиданным образом они совпадают со мнением УП «Минскзеленстрой»:

«Проблема заключается в том, что этот вид работ не лицензирован, - говорит она. - То есть обрезку может сделать любой, кто имеет право пользоваться бензопилой и выставил меньший счёт за свою работу».

Минскзеленстрой: «Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами»

В завершение мы обратились за комментарием в УП «Минскзеленстрой». Он, как и другие организации системы ЖКХ, руководствуется техническими указаниями одноимённого министерства по обрезке зелёных насаждений.

«Минскзеленстрой» - исполнитель многих обрезок в столице. Но, как оказалось, не всех:

«Очень много обрезок выполняется не нашими специалистами. Скорее всего, они и вызывают нарекания у жителей, - говорит Анжелика Пузанкова , руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства. - Ведь, к сожалению, этот вид работ нелицензируемый».

По словам Анжелики Пузанковой, «Минскзеленстрой» редко занимается дворами жилых домов. Его основная забота - это улицы, скверы и парки, а также озеленённые территории. В этих местах организация соблюдает технологический регламент, необходимый для того, чтобы обрезка пошла на пользу дереву.

Согласно регламенту, нужно обеззараживать инструмент, чтобы не занести инфекцию; делать правильные срезы (под наклоном и т.д.) и закрашивать их (1 раз, после обрезки); соблюдать сроки проведения работ (начинают осенью после опадения листвы и завершают до того, как распустятся почки).

Какой должна быть омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка, по словам Анжелики Пузанковой, проводится, если для этого появились причины: например, парусность кроны слишком высока, из-за чего возможно падение частей дерева на проезжую часть или у жилых домов, повреждение коммуникаций.

«Обычно такая обрезка происходит вдоль улиц, - уточняет специалист. - По правилам, крона удаляется на 1/3 или 1/4 длины. А для деревьев, у которых высокая побегообразовательная способность, может быть и кардинальная обрезка. Чаще всего это тополя, и их можно обрезать даже «на пень» на определённой высоте».

Обрезать можно на высоте в 5-7 метров. После просыпаются спящие почки, и образуется «красивая овальная крона», как говорит собеседница.

«Но такое, конечно, нельзя применять ни к берёзам, ни к липам, ни к клёнам», - подчёркивает она. Удачным примером такой обрезки тополей в организации считают улицу Кижеватова у аэропорта.

Граждане могут обратиться к инспекторам, а специалисты - пойти на курсы

В УП «Минскзеленстрой», как и у людей «от науки», есть своё видение типичных ошибок при обрезке. Например, наша собеседница подмечает, что распространённая ошибка - это незакрашенные или неправильно сделанные срезы.

Как видно из текста, вопрос многогранен. Но небезразличные граждане в силах повлиять на ситуацию. Жаловаться на нарушения можно в Минский комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В силах самих структур ЖКХ повысить квалификацию работников. Любой представитель может отправиться на ежегодные курсы на базе колледжей, БГТУ и Института природопользования.

Выводы

Как мы видим, частично мнения теоретиков и практиков совпадают, и в конечном итоге все хотят как лучше.

Но подходы всё же рознятся: кто-то за закрашивание срезов, а кто-то - против, кто-то считает круглые отросшие кроны эстетичными, а кто-то - уродливыми и небезопасными. Очевидная и, возможно, главная разница в том, какими видят цели и последствия омолаживающей обрезки одна и другая стороны.

А решения, которые предлагались в ходе беседы, всё равно одинаковы: придерживаться технологии, ввести лицензирование и обучать специалистов.

Урожайность плодовых деревьев, в том числе и яблони, снижается со временем. Один из способов повысить урожайность – обрезать старые ветви, чтобы стимулировать формирование новых побегов. Омолаживающая обрезка яблонь имеет ряд особенностей, которые учитывают перед началом работ.

Плюсы и минусы омоложения яблонь путем обрезки

Основные преимущества омолаживающей обрезки:

• формируется мощная крона;
• увеличивается срок жизни дерева;
• появляются новые сильные ветви;
• повышается урожайность;
• крона лучше проветривается, и плоды получают больше солнечного света;
• снижается риск развития заболеваний;
• деревья меньше подвержены нападению вредителей.

Недостатки обрезки яблони:

• процедура является стрессом для растений;
• важно соблюдать сроки и порядок обрезки;
• обрезанной яблоне обеспечивают дополнительный уход.

Сроки обрезки

Для омолаживающей обрезки выбирают:

• позднюю осень;
• раннюю весну.

Дерево должно находиться в состоянии покоя, когда сокодвижение замедлено. Осенью этот период наступает в октябре после листопада. Основной недостаток обработки в конце сезона – яблоне требуется больше времени для заживления нанесенных повреждений. Для деревьев старше 10 лет практикуют зимнюю обрезку, когда уже выпадет снег.

Если планируется весенняя омолаживающая обрезка, то важно выполнить ее до появления почек. Если не угадать со сроками и начать процедуру слишком поздно, то дерево потеряет много соков. Наилучшее время – март, в более холодных регионах – апрель. Летом проводят санитарную обработку, которая не наносит вреда дереву.

Как сделать омолаживающую обрезку яблони

Существует 4 варианта омолаживающей обрезки. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и недостатки. При выборе определенного способа учитывают возраст и состояние дерева.

Шоковая обрезка для омоложения старых яблонь

Такой способ подходит для старых запущенных яблонь, которые практически не плодоносят. Такие деревья имеют раскидистую крону и достигают в высоту 12 м. Шоковую омолаживающую обрезку проводят для растений с крепким центральным проводником и здоровыми боковыми побегами. На штамбе не должно быть трещин, лишайника, дупел.

Важно! После шоковой обрезки яблоне требуется много сил на восстановление. Культура подвержена заболеваниям и вымерзанию зимой и в результате может погибнуть.

Порядок шоковой обрезки для омоложения яблони:

1. Сначала выполняют санитарную обработку: удаляют старые и сломанные ветви.
2. Центральный проводник укорачивают до высоты 3,5-4 м. Под спилом оставляют 2-3 тонких побега. Верхушку срезаются в несколько этапов, чтобы она не нанесла вреда при падении.
3. Оставшиеся скелетные побеги укорачивают до 2 м. Желательно оставлять плодоносящие ветви в возрасте 3-4 года.
4. Места срезов обрабатывают садовым варом.
5. Весной зачищают ствол и выполняют побелку.

Щадящая омолаживающая обрезка старой яблони

Более щадящий способ омоложения яблони состоит в поэтапной обрезке побегов. Между процедурами проходит 2-3 года. В результате все побеги укорачивают до длины 2 м. После такой обрезки снижается урожайность культуры, которая восстанавливается в течение 5 лет.

Постепенная обрезка

Более мягкий способ – постепенная омолаживающая обрезка. Этот процесс занимает от 3 до 10 лет. Каждые 2 года срезают ветви диаметром более 10 см. Ежегодно устраняют больные и сухие побеги, а также подрезают крону дерева. Постепенная обработка поддерживает стабильную урожайность дерева.

Алгоритм омолаживающей обработки для яблони:

1. Весной, когда пройдут заморозки, дерево осматривают. Сначала удаляют сломанные и сухие ответвления.
2. На центральном проводнике выбирают здоровые побеги в возрасте 4-5 лет, растущие под острым углом.
3. Верхушку спиливают, чтобы получился круглый срез. Вместо нее остается боковая ветвь.
4. Затем прореживают крону: удаляют загущающие побеги и ответвления, растущие внутрь.
5. Места срезов замазывают садовым варом.

Современный метод

Современный способ омоложения яблони предполагает соблюдение ряда принципов:

• крону обрезают с южной стороны;
• вырезанный сектор должен получиться высотой до 3 м и шириной не более 2 м;
• число спилов минимизируют;
• со стороны обрезанной кроны укорачивают корни на глубине 70 см;
• спилы замазывают садовым варом;
• срезы размером более 5 см оборачивают темным полиэтиленом, который снимают только в сентябре;
• через несколько лет по аналогичной схеме обрезают северную часть яблони.

Схема обрезки для омоложения яблони

Порядок омолаживающей обрезки меняют в зависимости от сезона. Наиболее интенсивную обработку выполняют осенью, на весну оставляют более щадящие методы. В целом порядок обрезки остается неизменным: выбирают подходящий метод, устраняют больные и старые побеги, укорачивают верхушку или длину ответвлений.

Схема омолаживающей обрезки яблонь весной

Весной проводят щадящую обрезку яблони. Дерево чутко реагирует на потепление и увеличение длительности светового дня. Сокодвижение начинается до набухания почек, поэтому важно не затягивать с обработкой. Для работ лучше всего подходит сухой пасмурный день, когда нет сильного ветра.

Весной омолаживающая обрезка состоит из этапов:

1. Выбрать время и метод обработки.
2. Подготовить инструменты и продезинфицировать их раствором марганцовки. Для обрезки требуется острый секатор и пила.
3. В первую очередь удалить поврежденные и сломанные побеги.
4. Устранить ветви, направленные внутрь кроны.
5. Выполнить обрезку, согласно выбранному методу.
6. Обработать все срезы.
7. Выполнить зачистку и побелку штамба.

Для обработки срезов готовят садовый вар из парафина, канифоли и растительного масла в пропорции 6:3:2. Сначала растапливают парафин, затем добавляют канифоль и минеральное масло. Смесь кипятят в течение 20-30 минут, затем остужают. Вместо парафина также используют пчелиный воск.

Важно! Срезы, оставшиеся от крупных ветвей, оборачивают темным полиэтиленом. Пленку снимают в начале осени, когда повреждения заживут.

Дополнительно яблоню осматривают после распускания почек, чтобы устранить вымерзшие и сухие побеги. Если в течение сезона дерево пострадало от заболеваний, то обрывают только пораженные плоды и листья. Обрезку больных ветвей оставляют на осень.

Схема обрезки яблони и омоложения старого куста осенью

Осень считается наилучшим временем для шоковой обрезки, позволяющей омолодить яблоню. В этот период срезают верхушку и старые мощные побеги. Рекомендуется удалять несколько крупных ответвлений, а не множество более тонких. Обработку выполняют в пасмурную погоду, когда нет дождя и сильного ветра.

Осенняя омолаживающая обрезка яблони включает ряд этапов:

1. В первую очередь устраняют старые, сломанные, слабые, больные побеги.
2. Подготовить инструменты: заточенный секатор и пилу. Их дезинфицируют раствором марганцовки или медного купороса.
3. Устраняют побеги, направленные вниз или внутрь кроны.
4. Обрезают другие ветви в соответствии с выбранной схемой.
5. Укорачивают верхушку дерева.
6. В приствольном круге устраняют всю поросль.
7. Срезы промазывают садовым варом.

После омолаживающей обрезки все больные побеги сжигают. Используемый инструмент дезинфицируют, чтобы ликвидировать источник заражения. Если яблоня подвергалась заболеваниям, ее опрыскивают бордосской жидкостью или раствором медного купороса. Обработку повторяют рано весной, пока не распустились листья.

На видео омолаживающая обрезка яблони осенью для начинающих:

Уход за деревом после обрезки

После омолаживающей обработки важно не только обработать все повреждения, но и подкормить яблоню. Любая обрезка – это стресс для дерева. Для восстановления сил и наращивания новых побегов необходимы минеральные вещества.

Осенью приствольный круг перекапывают и вносят 2 ведра перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Азотные удобрения, в том числе и органику, применяют только весной.

Совет! Чтобы яблоня после обрезки лучше пережила зиму, поздней осенью ее обильно поливают. Ствол окучивают, а приствольный круг мульчируют перегноем.

Когда растает снег и начнется набухание почек, яблоню поливают настоем коровяка. Через 2 недели для подкормки готовят комплексное удобрение: 30 г мочевины, 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

После омолаживающей обрезки яблоня подвержена грибковым заболеваниям и нападению вредителей. Поэтому важно проводить профилактические обработки. Сад опрыскивают бордосской жидкостью или раствором железного купороса. Против вредителей эффективны инсектициды Искра или Карбофос. В течение сезона участок обрабатывают один раз в 3-4 недели. Химические препараты прекращают использовать за 3 недели до снятия плодов.

Заключение

Омолаживающая обрезка яблонь – необходимый этап в уходе за садом. Ее проводят в определенные сроки, когда у растений наступает период покоя. Схему обрезки выбирают в зависимости от возраста и состояния яблони. Если процедура прошла успешно, дерево сможет нарастить новые побеги и принести хороший урожай. Чтобы помочь культуре восстановиться, ей обеспечивают особый уход: подкормки, защиту от заболеваний, вредителей и морозов.

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Выкорчевывание деревьев и кустарников.

Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.

Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.

Обрезка деревьев.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

• нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
• на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Омолаживающая обрезка.

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано